Cómo hacer buenas fotos a ciclistas

Como hacer fotos a modelos en movimiento

En este artículo sobre cómo hacer buenas fotos a ciclistas os voy a mostrar algunas técnicas bastante sencillas y algunos trucos ingeniosos sobre cómo hacer buenas fotos a ciclistas.
Está especialmente pensado pera usuario que se acerca a la fotografía deportiva y del ciclismo en particular.

Como hacer buenas fotos a ciclistas

Técnicas básicas para principiantes

Pensado para la fotografía deportiva o de movimiento, con pocos conocimientos, baja experiencia y pocos medios en fotografía digital o analógica, ya que la mayoría de los trucos y consejos son válidos para ambas tecnologías. Tarjeta de memoria o carrete, ambos son válidos en el mundo de la fotografía deportiva.

Si te gustaría hacer mejores fotos sin necesidad de realizar una gran inversión en una cámara de altas prestaciones, te vamos a dar algunas  indicaciones que te van a venir muy bien para mejorar notablemente la calidad de tus fotos.

Hoy en día casi todos llevamos una cámara digital de calidad bastante decente en el interior de nuestro teléfono inteligente (SmartPhone). A continuación te voy a mostrar algunos consejos y trucos para que puedas sacarle todo el partido a la pequeña maravilla que casi todos llevamos en el bolsillo / bolso.
Si tus conocimientos en fotografía son escasos, esta guía puede ayudarte a subir algunos puntos en la calidad de las fotos que realizas con tu cámara digital no profesional.

Nociones básicas

El principal factor sobre cómo hacer buenas fotos a ciclistas está basado en conocer el comportamiento de los siguientes elementos:

  • Conocer la cámara fotográfica y los principios básico de la cámara oscura
  • Saber un poco sobre el comportamiento de la luz
  • La forma de realizar el encuadre ideal que nos permita la captura de la mejor de las imágenes posible.
  • Retoque fotográfico
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Conocer la cámara fotográfica (cámara oscura)

Junto con nuestra cámara fotográfica los fabricantes suelen adjuntar un manual de usuario con un texto detallado de los diferentes mandos y funciones. Generalmente suele ser información meramente descriptiva donde se muestran las funciones y funcionalidades del dispositivo. Sin embargo no podemos esperar que esta guía de usuario sea un curso completo de fotografía.

Es importante que leas ese manual para tener una idea general de las funcionalidades de la cámara, sin embargo unos buenos conocimientos básico sobre los principios de la fotografía en general, y sobre la fotografía aplicada al ciclismo (o cualquier otro deporte que implique mucho movimiento), es fundamental..

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El principio de la cámara oscura es una réplica casi exacta a la forma y funciones de nuestro ojo. Habrá un sistema de lentes de enfoque, y al fondo obtenemos la imagen invertida del objeto a capturar. En el caso del ojo se llama retina y en el de la cámara sensor.

Etimológicamente fotografía significa dibujar con luz, y va a ser ésta la responsable “dibujar” correctamente sobre el sensor y de que las imágenes que aparecerán el la foto, salgan salgan correctamente impresas.

En el caso de fotografías a ciclista, la luz de nuestras fotos van a ser siempre la del sol, bien de forma directa (luz directa) o bien difuminada por las nubes y la atmósfera (luz difusa).

Así pues tenemos la fuente de luz, la óptica y el sensor en la cámara oscura de nuestro dispositivo (sensor o película). Ya tenemos todo lo necesario para empezar a disparar fotos.

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Un poco sobre el comportamiento de la luz

Una de las claves para realizar buenas fotos al aire libre es tener una nociones en relación a cómo se comporta la luz del sol a diferentes horas del día. Dependiendo de ésta última, la luz será bastante diferentes, y deberemos tenerlo en cuenta para que el resultado sea el que deseamos.

Realizar fotos en las primeras horas del amanecer o a las últimas de la puesta de sol, supone encontrarnos con un tipo de luz natural más suave que en las horas en las que el sol se encuentra más arriba en el horizonte.
La luz es más suave y difusa en las horas en las que el sol se encuentra cerca del horizonte, dando imágenes menos contrastadas.

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Por otro lado la luz resulta más intensa y las sombras son más duras cuando el sol se encuentra alto en el cielo, produciendo imágenes contrastadas y con sombras duras. En ciertos casos la diferencia entre las sombras y las zonas iluminadas es tan dispar, que pueden aparecer demasiado oscuras (subexpuestas) o demasiado claras (sobreexpuestas), respectivamente.

A la hora de apretar el obturador (botón de disparo), deberemos tener al astro rey a la izquierda, a la derecha o detrás de nuestra escena con el fin de que la exposición sea lo más equilbrada e iluminada posible. Para un aficionado al afotografía, con cámaras de bajo presupuesto, pocos médios técnicos y escasos conocimientos técnicos, deberesmos evitar realizar fotografías a contraluz. Máxime si el aro solar aparece como fondo de la escena capturada.

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En este tipo de escenas, llamadas a contraluz, el fundo siempre está más iluminado que el sujeto o figura a la que queremos inmortalizar.  En estas circunstancias el sistema de medición de la cámara se ve engañado por la enorme luz del fondo, y dado que la máquina no es capaz de distinguir entre una luz proveniente del fondo o de la figura, siempre obtendremos fotografías desastrosas, en las que el fondo aparece quemado por el exceso de luz (sobreexpuesto) y la figura totalmente oscura (subexpuesta), difusa y sin contraste.

Deberemos saber este punto, y elegir siempre un lugar de disparo en el que evitemos este pernicioso comportamiento.

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Nociones sobre el encuadre

Buscar la foto en lugar de espera a que venga a nosotros

El error número uno que comete todo aficionado a la fotografía es quedarse en un lugar cualquiera en el que se encuentra cómodo, y esperar a que el evento que quiere capturar ocurra justo enfrente de su cámara.

El primer consejo que puedo dar respecto a conseguir buenos encuadres es que la foto de calidad hay que ir a buscarla. Es el fotógrafo el que debe encontrar ángulos originales e interesante; se debe realizar de forma silenciosa, sin armar demasiado ruido y sin distorsionar la escena.

El fotógrafo debe ser una especie de sombre que aparece y desaparece de la escena casi sin ser descubierto.De este modo podremos realizar fotografías naturales e interesantes sin casi ser percibido por los individuos o modelos a los que deseamos inmortalizar con nuestra cámara.

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Siga la regla de los tres tercios

Al visualizar una foto, de manera convencional a ésta se la suele dividir en nueve rectángulso que son los formados por dos líneas verticales y otras dos horizontales. De esta forma la imagen queda dividida en nueve rectángulos formados por tres columnas verticales y otras tantas filas horizontales (véase imagen superior).

Esta es la base que tomaremos como referencia para componer la imagen que vamos a capturar para conseguir las “proporciones perfectas”, y de esta forma realizar fotografías mucho más atractivas para nuestra mente visual.

Pero… ¿de qué forma puede la sección áurea mejorar nuestras fotografías?
Lo más importante en este punto es evitar a toda costa que el punto de máximo interés se encuentre en el rectángulo del centro.

Evita a toda costa colocar al sujeto u objeto en el justo centro de la imagen (fotografía), ya que esto produce imágenes uniformes, estáticas y muy aburridas.

Este es “El Truco” magistral para subir muchos escalones en nuestro nivel como fotógrafo aficionado.

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Elegir buenas líneas es esencial en fotografía. El encuadre principal donde se encuentre el objeto a fotografías se debe de encontrar lo más cerca posible de los cuatro puntos centrales (círculos marcados en rojo) que forman la intersección de las cuatro líneas (dos verticales y dos horizontales).

A esto se le llama la sección o proporción áurea, teniendo efectos muy positivos en nuestra manera de percibir la realidad visual. Nuestra mente tiende a ver más armoniosas las composiciones que responden a estas proporciones, percibiendo las mismas como más proporcionadas, armoniosas y bellas.

Al tomar una foto, ten muy encuentra el entorno de la bicicleta: incorporar el fondo cuenta con tan omnipresente en bicicleta-largos tramos de asfalto, vallas, caminos, incluso los cables de alta tensión, teléfono, postes y torretas.

Deberemos buscar encuadres en la que estos elementos no nos estropeen el fondo principal de la fotografía, o en su defecto buscar ángulos en los que estos elementos aparezcan lo más disimulado posible. En la mayoría de ocasiones, un buen ángulo puede convertir un foto mediocre en otra de mucha más calidad.

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Considera tus temas, a veces el corredor ciclista no es el punto focal principal. Si estás en una hermosa parte del mundo, la ubicación podría ser la estrella, y el corredor se convierte en un detalle especial de la imagen con un peso más secundario.

No tengas miedo de regresar más tarde y recortar la imagen más cercana para eliminar el desorden de fondo que se encuentra lejos de lo que estamos tratando de transmitir. El buen fotógrafo debe ser paciente.

Utiliza el cielo

Si te encuentras en una subida muy empinada para coronar los cilista, para caer abruptamente después, se encuentran en el suelo justo debajo de la cresta (fuera del campo!). Y obtener al corredor o el pelotón que viene sobre la subida. Si se trata de un cielo perfectamente azul, puedes capturar una imagen muy bonita con ese color como trasfondo.

Enmarca adecuadamente

Encuentra motivos naturales para enmarcar correctamente al motivo principal de la toma.
Una técnica muy usada por muchos fotógrafos profesionales consiste en disparar a través de los árboles.
De esta manera se consiguen dos efectos: me encuentro por encima de los corredores en una posición interesante, y las ramas de los árboles me ayudan a enmarcar el disparo.

Moverse Trate de tomar una perspectiva diferente: Ir de altura, a nivel bajo, se mueve muy cerca, mueva el momento clave de la distancia es encontrar un ángulo que convierte ese disparo básico tomado de pie en algo más convincente. En caso de duda, agachado, se encuentran en el disparo, se levanta sobre un banco de hierba por encima de la carretera, o salto en una pequeña pared. Su punto de vista único puede hacer un que una instantánea ordinaria se convierta en espectacular. No te pierdas esta oportunidad.

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El retoque fotográfico

Cuando estamos hablando de retoque fotográfico, el software profesional de referencia no otro que Phosothop. Sin ninguna duda el mejor del mundo; se trata de una aplicación muy potente, pensado para un uso profesional; de difícil manejo y muy poco intuitivo para un simple aficionado a la fotografía que se conforma con unas pequeñas funcionalidades que realcen sus instantáneas.

Como hacer buenas fotos a ciclistas Fotografía digital para Dummies

Aplicaciones para edición de fotografía

Hoy en día es prácticamente obligatorio retocar casi todas fotos que hayamos hecho.
Cambiar el color o recortar la foto para cambiar el encuadre son las labores más básicas que podemos hacer con estos programas tan valiosos para el fotógrafo profesional, y también para el aficionado un poco avanzado.

Gimp

Programa gratuito de Linux que también corre perfectamente en Windows.
Si quieres una aplicación de escritorio gratuita, esta es sin duda mi recomendación.

PIXLR

Se trata de una aplicación online bastante potente, y por lo tanto es válida para cualquier sistema operativo, ya sea Windows o cualquier distribución de Linux.
Tiene una interfaz y funcionalidades muy parecidas al Photoshop de Adobe.
Puedes usarlo gratis con funcionalidades limitadas.

La versión paga cuesta unos 8 euros al mes, y 30 si lo contratas anualmente. Ambas tienen un periodo de prueba de 30 días.
En el momento de redactar este artículos están preparando una App de escritorio para usar en Mac y Windows.

Photoshop

Sin duda el referente en el medio. Un programa muy profesional y potente que requiere de bastante entrenamiento para un manejo medianamente ágil. Su interfaz poco intuitiva no la hace accesible para el usuario esporádico que no quiere complicaciones.
Cuesta sobre 12 euros al mes.

Affinity Photo

Sin duda una alternativa muy atractiva para los usuarios del Photoshop. No tiene la parte de diseño gráfico que tiene el programa de Adobe, pero en la de fotografía casi le iguala, e incluso le supera en ciertos aspectos.
Programa de pago único y bastante más económico. Muy recomendable.

Funciona en Mac, Windows e iPad.
La versión de escritorio cuesto unos 55 euros de pago único y de por vida.
Tienen un sistema de prueba gratuita, por lo que es el software que te recomiendo para la edición de tus imágenes.

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Formato JPG vs RAW de cámara

Para los usuarios más avanzados, existen cámaras de fotografía digitales a partir de cierta gama, que incorporan la posibilidad de hacer fotos en el formato sin comprimir de cámara, llamado RAW en alusión a que se trata de un formato sin procesamiento digital de compresión, como le ocurre al JPG y a tantos otros.

La principal ventaja es que las fotos son mucho mejor editables con programas de retoque como Photoshop.
Las fotos mal expuestas son más fáciles de corregir, de tal modo que se abre un nuevo mundo de posibilidades nuevas para el fotógrafo digital.
Esta nueva funcionalidad se hace más patente en fotos mal expuestas, especialmente las capturadas en condiciones de falta de luz.

Como inconveniente está que los archivos son más pesados, mucho más pesados.
Tampoco son visibles en los visualizadores de los navegadores de archivos (galería de medios).
Los editores necesitan añadir un plugin específico de la marca de la cámara, ya que el formato RAW no es universal para cualquier marca.

En ocasiones la cámara te brinda la posibilidad de hacer la captura en ambos formatos, con el consiguiente aumento del volumen de almacenamiento en la tarjeta de la cámara.

Si tu propósito es hacer fotos sin complicaciones, NO lo recomiendo.

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Tableta digital

Si quieres llevar la edición fotográfica un paso más allá, te recomiendo la compra de una tableta digital, con la que podrás hacer muchas acciones que con un ratón de ordenador convencional es imposible.
Tus muñecas y tus manos te lo agradecerán, y el trabajo final también.
No es necesario que adquieras una de alta gama, ya con una de las más económicas notarás gran diferencia.

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Resolución de problemas habituales

Problema: los corredores pasan demasiado rápido.

Solución: En una carrera o evento, de pie en una esquina para obtener el que viene hacia nosotros. El alto de la cuesta es un sitio excelente para conseguir buenas instantáneas, ya que los corredores llevan menor velocidad y además van directo hacia nosotros, lo que facilita indudablemente el encuadre y la toma de medición por parte de la cámara.

Otra forma de conseguir buenas imágenes es emplear el modo ráfaga de la cámara cuando las condiciones sean poco favorables. Al dispara en modo “metralleta” incrementamos las posibilidades de logran un buen disparo.

Para conseguir buenas tomas en objetos en movimiento, como es el caso de los ciclista, deberemos emplear velocidades de obturación que estén por encimas de 1/500 de segundo, para una sensibilidad estándar de unos 200 ASA.

Problema: sólo obtengo las espaldas de mis compañeros de ruta.

Solución: adelantar el paso un poco por encima del resto del pelotón para obtener unos metros de ventaja que nos permita cambiar el ángulo de perspectiva sobre el pelotón. Esto también se le conoce como entrenamiento de intervalo.

Problema: No me puedo permitir una cámara profesional.

Solución: Un SmartPhone de los empleados en telefonía tiene unas prestaciones y funcionalidades que son perfectamente válidos para realizar disparos con una calidad bastante decente.

Problema: Las fotografías de personas bajas o sentadas me sale como aplastadas.

Solución: Aquí es perfectamente aplicable la máxima de que es el fotógrafo quien debe ir a buscar la foto y no al revés, que sea el fotografiado quien se adapte a nuestras necesidades para conseguir óptimo resultado.

La mayoría de las veces es debido a que el sujeto al que fotografiados es sensiblemente más bajo que nuestra estatura (niños, personas sentadas, etc). Las fotos tomadas de esta forma, salen con la perspectiva aplastada, dando la sensación de que nos vamos a caer sobre ellos.
En este caso deberemos bajar nuestra cámara hasta situarnos a la altura de sus fotos. De esta forma realizaremos instantáneas mucho más atractivas con la simple variación del ángulo de la toma.

Podría parecer un truco sencillo, pero es ingente el número de fotos que he podido ver con este desagradable defecto que te arruinar una buena foto y que no se puede editar con ningún programa de retoque.

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Nos vemos en la cumbre. Buen Pedaleo.

Contenidos extra para navegantes curiosos

1 comentario en «Cómo hacer buenas fotos a ciclistas»

  1. Excelente artículo. Cumpliendo esas pautas que se explican es casi seguro lograr fotos más que decentes como un buen fotógrafo de ciclismo. Saludos! Rodrigo

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